Надо сказать, что на столицу Сан-Хосе в нашем понимании не очень похож. Исторический центр – крошечный, дома – невысоки, обязательных пунктов для посещения наберется не много.
Путешественники обычно заезжают в Сан-Хосе на день, перед тем, как отправиться исследовать национальные парки или купаться на побережье. Большинство современных отелей построено в новой части города вдали от центра. Оттуда видны холмы центральной долины, но смотреть там нечего – одни магазины, так что выбраться в историческую часть стоит.
ЗДАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-НУВО И АРТ-ДЕКО
Сан-Хосе стал столицей только в 1823 году, статус перешел ему от города Картаго. Тогда правительство решило построить в Сан-Хосе здания, которые смогли придать бы ему столичного шика. Так к концу 19 века появились внушительный собор Metropolitan Catedral и Национальный театр, сделанный по образу пышных итальянских опер (хоть и в уменьшенном виде).
На фото: здание с элементами арт-нуво
Архитекторы города присматривались к течениям в Европе, поэтому в начале 20 века начали строить дома под влиянием бэль-эпок, арт-нуво и арт-деко. Само собой, чистого жанра, как в Барселоне или Париже, не получилось, но элементы прослеживаются то тут, то там: павильоны из стекла и кованого железа (сейчас в них разместились банкоматы) напоминают станции парижского метро, а на фасадах Steinvorth, Knöhr, Libreria Lehmann – занимательная лепнина.
В таких павильонах из стекла и кованого железа теперь располагаются банкоматы
Гид Хуан-Карлос наставляет: «Не бросайся сразу фотографировать, посмотри на здания внимательно, попробуй осознать архитектурный замысел целиком. Многие сейчас испорчены уродливыми вывесками, а люди даже не замечают, рядом с какой красотой они ходят».
На фото: здание с декоративными элементами в арабском стиле
Очень впечатляет Центральная почта Correos de Costa Rica, на ум приходит архитектура музея д’Орсе. В здание стоит зайти внутрь и посмотреть на исторические деревянные почтовые ящики. Обязательно отыщите здание бывшего вокзала Estación del Ferrocarril, откуда отправлялись поезда на Атлантику.
На фото: центральная почта Correos de Costa Rica
Неподалеку от него – парк Parque Nacional, где приятно прогуляться (кстати, воздух в городе свеж, как на природе). Поищите в центре и кафе в старинных зданиях, просто хотя бы чтобы выпить кофе в интерьерах.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Без преувеличения, самое шикарное здание в городе, внутри которого проводят экскурсии. Национальный театр построили в 1897 году с оглядкой на итальянский стиль – с мраморными полами, позолотой, лепниной, расписными потолками и обилием статуй.
На фото: Национальный театр Сан-Хосе
Раньше театр предназначался исключительно для аристократии. Так туда и до сих пор ходят, чтобы себя показать и на других посмотреть. При театре открыто нарядное кафе с мраморными столешницами и венскими стульями, в него непременно нужно наведаться на капучино с тортом.
На фото: кафе Национального театра
На фото: официант в кафе Национального театра
Обычно кофе в Коста-Рике заваривают в простецком железном чайнике, но тут уж все на европейский манер.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
Где обычно кипит жизнь? Туда и надо отправляться. Центральному рынку порядка 120 лет, здание не особенно примечательно, зато внутри здорово. План такой. На лотках купить специй, фруктов и свежего сыра.
), по неясной причине не публиковавшихся ранее. С чего-то я решил тогда, в 2008 году, что читателю нужен исключительно экшен, поэтому рассказывать о столицах латино-американских городов не нужно. С чего я так решил - не знаю. Исправляем. В Коста-Рику я летел сложным путем: вылетел из Вашингтона, затем в Атланту, затем был Майами (где я провел пару дней - более тоскливого места давно не встречал), и в итоге долетел до Коста-Рики. Откровенно говоря, о Коста-Рике я знал немного. А перечитывая путеводитель, начинал понимать, что сильно промахнулся с выбором сезона для поездки - сезон дождей. В остальном же страна выглядела очень привлекательно. Потрясающая тропическая природа, великолепные пляжи Карибского и океанского побережий, действующие вулканы, водопады, богатый животный мир.
Кстати, можете наблюдать вылет из Майами. Аэропорт и спально-котеджные районы города -
Три с половиной часа полета и самолет садится в Сан-Хосе -
Аэропорт имени Хуана Сантамарии в Сан-Хосе небольшой, совершенно цивильный и очень уютный. Паспортный контроль занимает считанные секунды и вот шумная толпа пассажиров нашего Боинга попадает в руки принимающих турфирм и таксистов, ожидающих у входа. Достаточно легко сориентировавшись, я вышел за пределы терминала прямо к проходящей рядом автостраде и через минуту уже ехал в проходящем автобусе из близлежащего городка Алахуэла (Alajuela) в Сан-Хосе, до которого 20 километров. Несколько слов относительно упомянутой Алахуэлы - это чрезвычайно удобное место для ночлега перед утренним вылетом, поскольку расположена всего в паре километров севернее аэропорта. Там есть несколько простых отелей, где можно провести ночь. Добраться до терминала можно на любом автобусе, следующим каждые 15 минут в Сан-Хосе, либо прогуляться полчаса пешком. Вместе с тем, ночевать в Алахуэле прилетев в Коста-Рику было бы не совсем разумно. Дело в том, что в этом городке нет междугородной автобусной станции, и если вы планируете с утра выехать в дорогу, то все равно придется прежде доехать до Сан-Хосе, где сделать пересадку.
В город я приехал около полуночи, и, памятуя о том, что Сан-Хосе является достаточно опасным городом, решил не проводить на ночных улицах больше времени, чем это требуется для нахождения простого отеля. Трагикомично, но проявив осторожность в относительно спокойном (по латино-американским меркам) Сан-Хосе, я, неделей спустя, абсолютно расслабился в сто раз более опасном Никарагуа и нарвался на . Не будем о грустном. Путеводитель в ярких красках описывал столицу Коста-Рики как весьма неоднозначное место, которое еще и становится опасным с наступлением темноты. Воздержусь от согласия, или опровержения информации из книги. Скажу одно. Цивилизованный и вылизанный центр города довольно резко переходит в районы откровенных трущоб, тупиковых темных улиц, множество бомжей, спящих прямо у стен зданий и горы мусора. Как вы понимаете, самые дешевые отели расположены как раз там, а не возле изящного и освещенного Парламента, или Национального музея.
Я остановился в простеньком отеле Nuevo Johnson, что в блоке от автобусной остановки на аэропорт. Вероятно, это не лучшее место для одинокой туристки, или излишне чувствительного джентельмена. Тут временами шумно из-за бильярдной в фойе, длинные темноватые коридоры. Но есть самое важное - чистая постель и собственные удобства в номере. Причем с горячей водой, что для Латинской Америки не частое явление. И даже с телевизором. Заплатил за одноместный номер 10 долларов. А за окном лил дождь, что не могло не печалить. Весьма трудно было представить себе, как я буду путешествовать по вечнозеленым тропическим лесам, когда беспрерывно льет дождь, а в горах оползни. Кроме того, судя по прогнозу погоды на местном канале CNN (для Латинской Америки), все горные районы затянуты туманом. Таким образом, я пришел к следующем выводу. Поскольку Коста-Рика это страна богатая своей природой, но бедная историческими городами и памятниками, то сейчас имеет смысл выехать в сторону соседней Никарагуа. Разложив перед собой карту региона, я решил, что старинные никарагуанские колониальные города Гранаду и Леон я могу познавать и в дождь. В отличие от крутых гор Коста-Рики. А когда погода исправится (судя по прогнозу - через три дня), то я вернусь назад в Коста-Рику, благо расстояния незначительны.
Исходя из выводов, сделанных накануне, я с утра отправился на одну из автостанций города, откуда отправляются автобусы в сторону Никарагуа. Касаемо автобусов и автобусных станций, хочется добавить несколько нюансов. С одной стороны, Коста-Рика является единственной страной Латинской Америки, где автобусный парк не состоит исключительно из старых американских желтых школьных автобусов. Основную часть парка составляют довольно новые машины производства Бразилии, имеющие кондиционеры и удобные сидения. Все это делает путешествие на автобусе удобным и не столь изнурительным, как в соседней Никарагуа. Автобусное сообщение отлично развито, и в любой самый малый населенный пункт можно легко добраться. К сожалению, как и в соседних странах, в городах нет стационарной автобусной станции. На каждое из направлений работает своя автобусная компания, имеющая свою станцию. В Сан-Хосе таких станций не менее пяти, находящихся в разных частях большого города, что несколько осложняет путешествие. Узнать расписание практически не представляется возможным для туриста, кроме как лично посетить нужную станцию. Не менее часа потратил я на поиск нужной мне станции, отчаянно петляя среди складских помещений и ремесленных мастерских.
В конечном итоге, найдя нужную станцию, называемую в народе “Кока-Кола” (когда-то на ее месте были склады готовой продукции этой компании), я узнал, что нужный мне автобус до пограничного пункта Playas Blancas будет только через три часа. Это подразумевало, что я проведу в дороге весь световой день, и окажусь на никарагуанской стороне уже затемно. Нет, так дело не пойдет. Следовало выезжать немедленно и уже сегодня добраться. Я перебазировался на другую автостанцию, где занял свое место в автобусе до городка Лос-Чилес (Los Chiles), где расположен второй и последний пограничный переход с Никарагуа. Судя по путеводителю, две страны там разделяет тропическая река Рио-Фрио, а собственно переправляться на противоположный берег придется на настоящей пироге. Не мог я подозревать, в какие приключение выльется эта поездка.
По мере спуска с гор и приближению к никарагуанской границе, начинает меняться и окружающий “социальный пейзаж”. Если большую часть пути я не без интереса наблюдал вполне благополучные городки и деревни, с хорошо одетыми и улыбчивыми людьми, с аккуратными домиками, богатыми ранчо, множеством новых и приличных автомобилей, то теперь все стало иначе. Во-первых, потянулись печальные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков буквально уходили за горизонт, приличные жилища сменились на бедные, часто слепленные из подручного материала халупы. А автобус в каждом новом селении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует - в конце-концов я приехал отнюдь не в Швейцарию. Просто для меня это был своеобразный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, свойственным стране третьего мира.
Стоп! Я увлекся рассказом о поездке из Коста-Рики в Никарагуа, но совершенно забыл про Сан-Хосе. Давайте немного погуляем по столице, а потом уже дальше -
Основанный испанцами в 1738 году, Сан-Хосе до начала XX века был захолустным городишкой в горах. Все дело в том, что здесь изначально были проблемы с питьевой водой из-за рельефа местности, а кроме того все торговые пути проходили мимо. Таким образом, будущая столица имела статус некоего испанского форпоста средней степени важности. Здесь никогда не возводили изящных кафедральный соборов, или мощных крепостей. Здесь изначально был городишко, именно так, с окончанием на ..шко.
С провозглашением независимости Коста-Рики, город стал стремительно развиваться, сегодня в нем проживают около 400 тысяч жителей. Чем еще интересен Сан-Хосе? Здесь, на мой субъективный взгляд (подтвержденный статистикой) самый высокий процент белых жителей (прямых потомков испанцев) из всех стран Центральной Америке. Белых около 80% населения. В качестве сравнения, в Никарагуа всего 17% белых, а в Гондурасе и Гватемале - и того меньше.
Еще здесь запредельное количество красивых девушек.
Проведя сутки в Сан-Хосе, я выехал в сторону границы с Никарагуа в районе Лос-Чилес, на северо-востоке страны. Там предполагал переправиться на лодке в никарагуанский Сан-Карлос. Но обо всем это отдельный отчет
Сан-Хосе (San Jose) - столица Коста-Рики - расположился на плато в центре страны на высоте 1200 м, в окружении гор и долин. Примерно половина населения страны проживает в этом сказочном городе, который приветлив к иностранцам, отличается терпимостью к разнообразным вкусам и привычкам, многообразной шумной торговлей, яркой природой и выразительной архитектурой.
Как добраться до Сан-Хосе
Аэропорт Сан-Хосе находится в 15 минутах езды от центра города. Поездка на автобусе обойдется вам меньше 1 USD, поездка на такси - примерно 20-25 USD.
Цены на странице указаны на сентябрь 2018 г.
На автобусе вы можете приехать в Сан-Хосе из Мексики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Панамы. Поездки в автобусах компании Tica выбирают все местные жители. Другим вариантом с недавних пор стала компания King Quality. Сравнивайте цены: иногда Tica дешевле, иногда нет.
Поиск авиабилетов в Сан-Хосе
Транспорт
Такси в Сан-Хосе стоит дешево, но при поездках следует знать некоторые тонкости: вас повезут, если предполагаемая стоимость поездки не меньше 3 USD- практически бесполезно говорить таксисту адрес - лучше сказать, к какому известному ориентиру в городе следует отвезти.
Автобусная сеть в городе надежная, удобная и очень дешевая, но следует иметь в виду, что даже когда вы попросите остановиться у интересующего вас объекта, водитель, преисполненный дружелюбия, может высадить в любом случайном месте.
По Сан-Хосе удобно передвигаться на велосипеде, а приобрести слегка подержанный велосипед можно просто за копейки.
Карты Сан-Хосе
Погода в Сан-Хосе
Cреднемесячная температура, °Cднеми ночью
январь
февраль
март
апрель
-
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Дождливый сезон длится с апреля по декабрь, в остальном климат Сан-Хосе зависит от направления господствующих ветров. Температура от +18 до +26 °C.
Отели Сан-Хосе
Большинство отелей Сан-Хосе класса от одной до трех звезд, так что вы найдете множество вариантов бюджетного ночлега. В основном такого рода гостиницы находятся в непосредственной близости от аэропорта.
Из отелей среднего класса можно порекомендовать: Adventure - симпатичный отель со спорт-баром, рестораном, джакузи и тренажерным залом (двухместный номер на двоих 90 USD за ночь)- B&B Tambo Mundo - удивительную гостиницу с видами на вулкан Иразу и национальный парк, персонал отеля говорит на множестве языков, а стоимость номеров начинается с 40 USD на человека- Hemingway Inn - роскошный особняк в тихом районе города, превращенный в отель, с номерами 35-45 USD на двоих- или отель Presidente, расположенный в самом центре города, стоимость номера от 85 USD.
По-настоящему насладиться роскошью (причем за вполне разумные деньги) можно в гостиницах класса люкс. Например, в Barcelo San Jose Palacio, который расположен всего в нескольких минутах езды между Сан-Хосе и Heredia. Это идеальная отправная точка для прилетающих в столицу Коста-Рики туристов представляет массу возможностей «с высокой ноты» начать визит в этот тропический рай.
Романтикам стоит остановиться на одной классических гасиенд в колониальном стиле, которые расположены на кофейных плантациях вокруг Сан-Хосе.
Costa Rica Marriott Hotel - прекрасная классическая гасиенда в колониальном стиле, расположенная на кофейной плантации. Гостиница предлагает вашему вниманию комфортабельные номера, великолепные рестораны, два открытых тропических бассейна, спа и многое другое.
Doubletree Cariari By Hilton San Jose, расположившийся в пяти минутах езды от аэропорта, предлагает номера от 90 до 230 USD, роскошную архитектуру и огромный бассейн. 13 номеров гостиницы Finca Rosa Blanca, находящейся в Центральной долине Коста-Рики, в окружении экзотической флоры, среди сотни плодовых деревьев, предлагают сногсшибательные виды на вулканы, влажные тропические леса и плантации кофе (стоимость двухместных номеров 160-240 USD). Отель Grano de Oro, перестроенный из тропического викторианского особняка, предлагает комфорт и уют частного дома, с пышной тропической растительностью, укромными атриумами, фонтанами итальянского мрамора.
Рестораны
На старом, оживленном продовольственном центральном рынке города Mercado множество небольших ресторанов и кафе, которые пользуются постоянной популярностью у местных жителей. Здесь вам предложат блюда из свежей рыбы, моллюсков и ракообразных, sopa de pescado (рыбный суп) и такую экзотику, как «кальмара в чернилах», Ceviche (маленькие кусочки сырой рыбы в соке лайма), helado de sorbetera (местный вид мороженого) и многое другое. У уличных торговцев купите вкуснейшие полоски незрелого манго с солью и лаймом.
Bar Poas фотографии постоянных клиентов украшают стены этого тускло освещенного, но уютного заведения. Кроме удовольствия от легендарного Chili con Carne, вы получите массу приятных эмоций от наблюдения за местными колоритными персонажами, а хозяин ресторана - просто кладезь информации о Сан-Хосе и Коста-Рике.
Хозяин ресторана Bar Poas - просто кладезь информации о Сан-Хосе и Коста-Рике.
В ресторане отеля Grano de Oro вы можете позавтракать блинчиками с бананами и орехами макадамии. Так же здесь прекрасно готовят блюда из морепродуктов. Слегка дороговато, но очень вкусно. Национальные блюда всей Латинской Америки (и не только) можно попробовать в ресторанах: Machu Picchu - лучшем перуанском ресторане, где вы отведаете такие деликатесы как Causa Rellena, Cebiche, запивая традиционным перуанским напитком Pisco, и Manolo’s Churreria, где надо заказывать churros куриный тако (здесь же можно понаблюдать как местные букмекеры принимают ставки от завсегдатаев).
Tin Jo - самый популярный в городе азиатский ресторан с японской, тайской, китайской и индийской кухней. Если вы поклонник вегетарианской кухни - вам прямая дорога в ресторан Vishnu, где по очень умеренным ценам предлагают вегетарианские и органические блюда (таких ресторанов в Сан-Хосе целых три).
Шоппинг
Хороший сувенирный магазин Boutique Annemarie находится в холле отеля Don Carlos- также множество маленьких сувенирных магазинчиков расположилось в торговом центре El Pueblo- если вам нравится торговаться и вы любите сувениры «из первых рук» - посетите Mercado Artesania - рынок на Второй Авеню: здесь много магазинчиков с расписными деревянными масками и керамикой ручной работы.
Из Коста-Рики необходимо привести немного настоящего кофе. Покупайте кофе в зернах в больших магазинах, где цены ниже, а качество гарантировано.
Развлечения и достопримечательности Сан-Хосе
Множество музеев Сан-Хосе заслуживает самого пристального внимания, таких коллекций артефактов вы больше нигде не увидите: Museo Oro Precolombino («Золотой музей») представляет огромную коллекцию золотых изделий доколумбовой эпохи (с 500 н. э. до 1500 н.э). Музей работает с 10-00 до 16-30 , вход для иностранцев - 11 USD.
Museo del Jade (Музей нефрита) - здесь вы можете ознакомиться с коллекцией нефритовых украшений древности, а также с каменными, костяными, керамическими изделиями доколумбовой эпохи. Музей работает с 8-30 до 15-30, вход 15 USD.
Museo de los Niños (Детский музей) - трогательно разместился в здании бывшей тюрьмы. Работает каждый день с 10-00 до 16-00.
Museo Nacional (Национальный музей), расположенный в старом форте, включает в себя большой сад бабочек и сад камней. Работает с 8-30 до 16-30 со вторника по воскресенье. Вход 8 USD.
Невозможно побывать в Коста-Рике и не съездить посмотреть на вулканы.
Любителям экзотических удовольствий, вероятно, понравится Музей насекомых, расположившийся в Университете. Здесь вы увидите огромную коллекцию экзотических жуков и прочих тропических насекомых.
Невозможно побывать в Коста-Рике и не съездить посмотреть на вулканы. Автобусы к вулкану Поас отправляются от Parque La Merced в 8:30 утра ежедневно.Автобусы к вулкану Иразу, находящемуся в 50 км от города, отправляются каждый день в 8 утра со Второй Авеню около Национального театра (дорога туда- обратно будет стоить 10 USD).
В часе езды от Сан-Хосе располагаются пять водопадов La Paz в окружении тропических лесов, также в саду вы можете посетить галерею колибри, серпентарий и сад бабочек.
- onclick=window.open(this.href, win2 return false >Imprimir
DetallesCategoría: Центральная Америка - América Central
Не прошло и суток с момента заказа авиабилетов, как я ступил на землю этой замечательной страны. Купленный накануне LP по Латинской Америке я изучал уже в салоне самолета, летя из Вашингтона в Атланту, а затем ожидая вылет в Сан-Хосе, будучи в транзитном аэропорту Атланты. Откровенно говоря, о Коста-Рике я знал немного.
Не прошло и суток с момента заказа авиабилетов, как я ступил на землю этой замечательной страны. Купленный накануне LP по Латинской Америке я изучал уже в салоне самолета, летя из Вашингтона в Атланту, а затем ожидая вылет в Сан-Хосе, будучи в транзитном аэропорту Атланты. Откровенно говоря, о Коста-Рике я знал немного. Однако, читая путеводитель, начинал понимать, что, кажется, не ошибся с выбором направления для нового путешествия. Страна выглядела очень привлекательно. Потрясающая тропическая природа, великолепные пляжи Карибского и океанского побережий, действующие вулканы, водопады, богатый животный мир. Минус был лишь один – время для поездки я выбрал просто выдающееся – сезон дождей. Более того, прогноз погоды на ближайшие дни был неутешителен – дожди, дожди и еще раз дожди.
Аэропорт имени Хуана Сантамарии в Сан-Хосе небольшой, совершенно цивильный и очень уютный. Паспортный контроль занимает считанные секунды и вот шумная толпа пассажиров нашего Боинга попадает в руки принимающих турфирм и таксистов, ожидающих у входа. Достаточно легко сориентировавшись, я вышел за пределы терминала прямо к проходящей рядом автостраде и через минуту уже ехал в проходящем автобусе из близлежащего городка Алахуэла (Alajuela) в Сан-Хосе, до которого 20 километров. Несколько слов относительно упомянутой Алахуэлы – это чрезвычайно удобное место для ночлега перед утренним вылетом, поскольку расположена всего в паре километров севернее аэропорта. Там есть несколько простых отелей, где можно провести ночь. Добраться до терминала можно на любом автобусе, следующим каждые 15 минут в Сан-Хосе, либо прогуляться полчаса пешком. Вместе с тем, ночевать в Алахуэле прилетев в Коста-Рику было бы не совсем разумно. Дело в том, что в этом городке нет междугородной автобусной станции, и если вы планируете с утра выехать в дорогу, то все равно придется прежде доехать до Сан-Хосе, где сделать пересадку.
В город я приехал около полуночи, и, памятуя о том, что Сан-Хосе является достаточно криминогенным мегаполисом, решил не проводить на ночных улицах больше времени, чем это требуется для нахождения простого отеля. Путеводитель в ярких красках описывал столицу Коста-Рики как весьма неоднозначное место, которое еще и становится опасным с наступлением темноты. Воздержусь от согласия, или опровержения информации из книги. Скажу одно. Цивилизованный и вылизанный центр города довольно резко переходит в районы откровенных трущоб, тупиковых темных улиц, множество бомжей, спящих прямо у стен зданий и горы мусора. Как вы понимаете, самые дешевые отели расположены как раз там, а не возле изящного и освещенного Парламента, или Национального музея.
Я остановился в простеньком отеле Nuevo Johnson, что в блоке от автобусной остановки на аэропорт. Вероятно, это не лучшее место для одинокой туристки, или излишне чувствительного джентельмена. Тут временами шумно из-за бильярдной в фойе, длинные темноватые коридоры. Но есть самое важное – чистая постель и собственные удобства в номере. Причем с горячей водой, что для Латинской Америки не частое явление. И даже с телевизором. Заплатил за одноместный номер 10 долларов. А за окном лил дождь, что не могло не печалить. Весьма трудно было представить себе, как я буду путешествовать по вечнозеленым тропическим лесам, когда беспрерывно льет дождь, а в горах оползни. Кроме того, судя по прогнозу погоды на местном канале CNN (для Латинской Америки), все горные районы затянуты туманом. Таким образом, я пришел к следующем выводу. Поскольку Коста-Рика это страна богатая своей природой, но бедная историческими городами и памятниками, то сейчас имеет смысл выехать в сторону соседней Никарагуа . Разложив перед собой карту региона, я решил, что старинные никарагуанские колониальные города Гранаду и Леон я могу познавать и в дождь. В отличие от крутых гор Коста-Рики. А когда погода исправится (судя по прогнозу – через три дня), то я вернусь назад в Коста-Рику, благо расстояния незначительны.
Исходя из выводов, сделанных накануне, я с утра отправился на одну из автостанций города, откуда отправляются автобусы в сторону Никарагуа. Касаемо автобусов и автобусных станций, хочется добавить несколько нюансов. С одной стороны, Коста-Рика является единственной страной Латинской Америки, где автобусный парк не состоит исключительно из старых американских желтых школьных автобусов. Основную часть парка составляют довольно новые машины производства Бразилии , имеющие кондиционеры и удобные сидения. Все это делает путешествие на автобусе удобным и не столь изнурительным, как в соседней Никарагуа. Автобусное сообщение отлично развито, и в любой самый малый населенный пункт можно легко добраться. К сожалению, как и в соседних странах, в городах нет стационарной автобусной станции. На каждое из направлений работает своя автобусная компания, имеющая свою станцию. В Сан-Хосе таких станций не менее пяти, находящихся в разных частях большого города, что несколько осложняет путешествие. Узнать расписание практически не представляется возможным для туриста, кроме как лично посетить нужную станцию. Не менее часа потратил я на поиск нужной мне станции, отчаянно петляя среди складских помещений и ремесленных мастерских.
В конечном итоге, найдя нужную станцию, называемую в народе “Кока-Кола” (когда-то на ее месте были склады готовой продукции этой компании), я узнал, что нужный мне автобус до пограничного пункта Playas Blancas будет только через три часа. Это подразумевало, что я проведу в дороге весь световой день, и окажусь на никарагуанской стороне уже затемно. Нет, так дело не пойдет. Следовало выезжать немедленно и уже сегодня добраться. Я перебазировался на другую автостанцию, где занял свое место в автобусе до городка Лос-Чилес (Los Chiles), где расположен второй и последний пограничный переход с Никарагуа. Судя по путеводителю, две страны там разделяет тропическая река Рио-Фрио, а собственно переправляться на противоположный берег придется на настоящей пироге. Не мог я подозревать, в какие приключение выльется эта поездка.
Пограничный городок Лос-Чилес расположен в самой жаркой части страны, в низине, в окружении тропических болот и рек, всего в десяти километрах от крупнейшего в Центральной Америке озера – Никарагуа. Путь из Сан-Хосе занимает порядка 4 часов, и пролегает через основной водораздельный хребет, имеющий пики в 3500-3900 метров над уровнем моря. По мере подьема в горы, температура в до этого буквально раскаленном от жары и духоты салоне начинает резко падать. Ближе к середине поездки погода стала постепенно налаживаться, дождь прекратился, а туман начал медленно таять. Благодаря этому можно было вдоволь насладиться потрясающими пейзажами горных вершин, сопок вулканов и изящными деревушками в пути. В городке Сьюдад-Куесада у меня перерыв в полтора часа до следующего автобуса до конечном пункта следования. Здесь самое время пообедать и собраться с мыслями.
По мере спуска с гор и приближению к никарагуанской границе, начинает меняться и окружающий “социальный пейзаж”. Если большую часть пути я не без интереса наблюдал вполне благополучные городки и деревни, с хорошо одетыми и улыбчивыми людьми, с аккуратными домиками, богатыми ранчо, множеством новых и приличных автомобилей, то теперь все стало иначе. Во-первых, потянулись печальные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков буквально уходили за горизонт, приличные жилища сменились на бедные, часто слепленные из подручного материала халупы. А автобус в каждом новом селении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует – в конце-концов я приехал отнюдь не в Швейцарию . Просто для меня это был своеобразный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, свойственным стране третьего мира.
Лос-Чилес это совсем небольшой городок, состоящие из 1-2 этажных домишек, среди которых выделяется массивный современный супермаркет. Здесь есть маленькая автостанция с неправильным расписанием на вывешенном стенде. Здесь есть даже здание заброшенного железнодорожного вокзала. Он, как и собственно железная дорога Коста-Рики, приказал долго жить еще в начале восьмидесятых. Примерно в километре к северу от автостанции расположен лодочный пирс на речке Рио-Фрио, откуда, собственно и отправляются пироги в Никарагуа. На часах два часа дня, что, на первый взгляд, не так уж и поздно – я искренне надеялся перебраться на никарагуанскую сторону уже сегодня. Не теряя времени я направился через весь городок к причалу, ведь судя по информации из путеводителя, пироги отправляются несколько раз в день вплоть до пяти вечера. Увы, я не учел того, что это Америка Латина. Сегодня лодка уже ушла, сообщил мне полицейский, лениво прогуливавшийся возле неказистого пограничного причала. И добавил – “Маньяна, диа” (завтра, в десять). Попутно он дал мне иммигрционную карточку, показав знаками, что мне следует ее заполнить до отправления, и вместе с паспортом занести в здание иммиграционной службы, что в паре сотен метров вверх к центру городка.
Теперь предстояло найти место ночлега. В непосредственной близости от причала расположено несколько маленьких семейных отелей различной степени запущенности. Самые непритязательные туристы могут за 2,5 доллара переночевать в отельчике “Onassiss”, что напротив центрального парка (он же – футбольное поле). Убожество бытия, представляющее собой сарай, поделенный на крохотные и безликие коморки без окон, с общими удобствами, общей крышей и мучительной слышимостью. Наградой за мучения будет соседство (в хорошем смысле слова) с хозяйской дочерью Сандрой – исключительной красавицей. Она же там является и администратором. Бедная девушка, увидев выражение моего лица после увиденной коморки, сама смутилась за убожество их семейного бизнеса и буквально за руку отвела меня в лучший отель города – “Cabinas Jabiru”, расположенный ближе к автостанции. Лучший отель города это длинное одноэтажное здание с двумя десятками комнат, все из которых снабжены кондиционерами, телевизорами и удобствами в номере. Не стоить верить путеводителям, глясящим, что стоимость ночлега в сим заведении всего 6 долларов. Это совершенно не так. Хитрый хозяин давно уяснил, что его гостиница – самая лучшая в городе. И приемлемой альтернативы просто нет. Сходу предлагаемая цена – 20 долларов, немалые деньги по меркам маленького, богом забытого городочка в джунглях. Можно торговаться, но ниже 15 долларов цену сбить нереально.
Утром следующего дня я рано, за час до предполагаемого отправления пироги, явился к причалу. И не был первым. Человек десять вообще ночевали здесь же, прямо в кустах. Другие закусывали в близлежащем кафе, тоскливо поглядывая на реку. Все это наводило на мысль о том, что занять свое место будет не так просто, а среди желающих покинуть Коста-Рику, как вариант, имеются списки. Всего это я не знал, и знать не мог. Ни один из присутствующих не знал ни слова по-английски, и максимум, что мне удалось узнать, так это то, что посудина таки отправляется в Никарагуа именно отсюда.
Оставалось только терпеливо ждать. Пока что я прошелся до иммиграционного офиса, где скучающий дядечка в шортах и футболке, оказавшийся пограничником, весело принял у меня паспорт с выездной анкетой. Долго рассматривал паспорт, перелистывал странички. Кажется для этих мест мой паспорт большая экзотика! Затем как-то резко схватил печать и шлепнул размашистый выездной штамп. На мой вопрос о времени отправления лодки в Никарагуа он лишь развел руками. Меж тем, время подходило к половине одиннадцатого. Весело, ничего не скажешь. Я вернулся на причал – потенциальные пассажиры совершенно отрешенно и лениво отдыхали на лавочках и прямо на траве.
К одиннадцати подьехал тендер и измученного вида товарищ сделал какое-то обьявлениа по-испански, после чего народ стал очень подозрительно собирать свои вещи и двигаться в сторону центра городка. Нужели и сегодня мне не попасть в Никарагуа? Кто-то подсказал мне, что лодка будет, но чуть позже. В час дня, то есть через два часа. Вот все и пошли в центр – погулять и убить время. Терпеть не могу убивание времени – его и так в жизни чертовски мало…впрочем, здесь понятия о времени совсем иные. Узнать в чем дело я не смог в силу невероятной сложности сего вопроса для моих, более чем скромных познаний в испанском языке.
Мы отправились в Никарагуа. Не в час дня. И не в час тридцать. А в три. Все произошло очень спонтанно. Просто опять подьехал тендер, из которого вышел тот самый дядечка с грустным лицом и направился к одной из длинных 15-и местных пирог с подвесным мотором, что подрагивали на воде. Приятная девушка, вероятно его жена, помогла перетащить на борт с десяток спасательных жилетов. Затем люди начали заполнять свободные места. Как и следовало ожидать, места на всех не хватило. Человек пять остались без места и их легко разместили прямо на дне лодки, в крайне неудобном скрюченном положении среди ног сидящих, их же баулов с вещами и горы спасательных жилетов.
Затем к лодке спустился дедячка из иммиграционного офиса и проверил у всех выездные печати. Несколько минут и мы тронулись в путь. Нам предстояло преодолеть порядка 12 километров пути вниз по течению Рио-Фрио, по реке проследовать к озеру Никарагуа, сделать поворот вправо и проплыв с километр вдоль берега причалить к никарагуанскому городку Сан-Карлос. На мой взгляд, это путешествие протяженностью около часа является очень яркой и впечатляющей частью путешествия. И замечательная дикая тропическая природа, свисающие над рекой лианы, экзотические птицы, крутые извилины, редкие домишки бедных никарагуанцев на деревянных сваях. Все это напоминало кадры передачи “Клуб кинопутешествий”, точнее говоря, те его выпуски, что вел ныне покойный путешественник и телеведущий Юрий Сенкевич.
Примерно полчаса спустя, после очередной излучины реки, из-за густой растительности показался громадный и слегка проржавевший металлический щит с надписью “Buenvenidos a Nicaragua” (Добро пожаловать в Никарагуа). Здесь же, прямо у щита, на покосившемся мостике нас ожидали никарагуанские солдаты, чей вид не внушал никакого доверия. Странные, очень смуглые, в помятой и явно не подходящей по размеру военной форме, с автоматами АК-47 через плечо и пляжными шлепанцами на ногах. Они встретили пирогу приказательными репликами, а пассажиры прекратили все разговоры меж собой и уставились себе под ноги. Солдаты потребовали всех пассажиров сойти на берег с вещами, а затем, после того, как все вещи оказались на траве, принялись их осматривать. Они доставали различные предметы и откладывали их в сторону под недовольное ворчание пассажиров. Судя по всему, речь шла о чем-то вроде таможенной проверки. Не могу сказать, что меня здорово смутило происходящее – никаких ценных вещей (кроме фотокамеры) у меня нет. С другой стороны, эти стражи местных прорядков легко могли отобрать не только фотокамеру, но и все наличные деньги. Что бы я сделал? Здесь у вас нет никаких прав, а есть только хорошее настроение офицера. Или настроение плохое.
Мне в этот момент вспомнились благодатные сотрудники службы безопасности Минобороны Израиля, арестовавшие нас с подругой в октябре 2006, а затем их ведомство вело с нами долгую и изнурительную переписку. Те бедолаги искренне уже видели себя как минимум лауреатами Нобелевской премии мира, как нынешний Президент Израиля за соглашения Осло, Шимон Перес. Увы, с никарагуанскими солдатами все было совсем иначе. А может быть это и не солдаты вовсе? По крайней мере, в путеводителе черным по белому было написано, что некоторые районы востока страны не контролируются правительством.
Так или иначе, но моя очередь для обыска приближалась. Как и все, я раскрыл свой рюкзак, приготовив его для проверки и...это не потребовалось. Солдат, проводивший обыск и передвигавшийся от сумки к сумке на корточках поднял глаза вверх, увидел мое туристическое лицо и выпрямился. Подошел второй солдат (все они были без погон и определить чин довольно проблематично) и попросил паспорт. Как всегда, раскрыл его не с той стороны и удивленно уставился на комментарии на непонятном ему языке. Затем раскрыл его с нужной стороны и облегченно вздохнул. Позвал еще одного из коллег, тот присоединился к изучению моих нехитрых документов: -Israel?. -Si - задействовал я одно из немногих известных мне испанских слов. Те широко улыбнулись и пожелали счастливого пути. После этого всем пассажирам включая меня позволили вернуться в лодку и мы отправились дальше в путь.
Мои спутники, не имея времени и желания упаковывать развороченные сумки на берегу, занимались этим в лодке. Сопровождая все это возмущенными репликами в адрес солдат. И было за что - те отбирали у несчастных все, что приглянулось: электрические бритвы, сигареты, отдельные вещи. Плюс, в процессе пересчитывания денег, некоторые недосчитались отдельных купюр. Излишне говорить, что никому и в голову не пришло поднимать шум и что-то требовать.
Еще минут пятнадцать пути по реке, и перед нами открылось огромное, уходящее за горизонт озеро Никарагуа. Из географии мы узнаем, что это крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки, имеющее в длину 185км и до 70км в ширину. Примечательно, что от вод Тихого океана озеро отделяет узкий перешеек суши, длиной всего в 20 километров! В конце 19 века, когда панамский канал только проектировался, именно вариант с прокладкой канала в Никарагуа был альтернативным. К счастью для девственной природы этого края и к несчастью для экономики, предпочтение было отдано Панаме .
Городок Сан-Карлос это скорее даже громадная деревня из 1-2 этажных построек. Некоторая часть городка нависает прямо над озером, держась на корявых деревянных сваях. Здесь же разваливающийся причал для лодок с покосившимися хозяйственными постройками. Со стороны озера хорошо виден холм с руинами испанской цитадели, со всех стороны облепленный нехитрыми домишками бедных никарагуанцев. Иммиграционный контроль осущевляется прямо на пристани, причем людей выпускают из лодки партиями, вероятно во избежание обрушения и без того разваливающейся пристани прямо в воды озера. Когда вы ступаете на причал, содрогается все нелепое здание иммиграционной службы, которое сколочено из подручных материалов как и все вокруг. Здесь я заполнил анкету, заплатил 7-долларовый сбор, получил въездной штамп на 30 дней пребывания и выбрался, наконец, в город. Надо заметить, что весьма бедный костариканский Лос-Чилес, который мы покинули всего полтора часа назад, теперь кажется верхом цивилизации.
Увы, но эта крупнейшая по территории и богатейшая природными ресурсами страна Центральной Америки пережила целый ряд потрясений, отбросивших ее далеко назад. Последствия мощного землетрясения произошедшее здесь в 1972 году и унесшее жизни десятков тысяч человек не преодолены до сих пор. А гражданская война, больше известная как “Сандинистская революция”, длившаяся без малого 50 лет начиная с 1936 года, и завершившаяся в 1979 году свержением режима Самосы. Затем началась новая война, на этот раз между просоветским правительством Даниэля Ортеги (поддерживаемого СССР и Кубой) с одной стороны, и никарагуанскими “Контрас”, поддерживаемыми американцами с другой стороны. Последующие десять лет кровопролитной войны обратили Никарагуа в руины, а число жертв этой войны перевалило за 100 тысяч убитыми и еще больше раненными.
Итак, вечерело и мне следовало найти место ночлега. Завтра с утра я предполагал отправиться вниз по течению реки Рио Сан-Хуан к историческому местечку Эль-Кастилио, что в 60км от Сан-Карлоса. Там расположена большая испанская крепость 16 века, в свое время контролировавшая водный путь от Карибского моря к озеру Никарагуа. Исходя из путеводителя, небольшие речные посудины, называемые “Pangas” (по типу той, на которой я прибыл из Коста-Рики) следуют туда трижды в день. Пройдясь вдоль причалов я с грехом пополам узнал, что следующая “Панга” будет завтра в 9 утра. Отлично! Остается надеяться, что история не повторится, и мы отправимся если не в девять утра, то хотя бы к обеду. Америка Латина, однако.
В смысле нахождения приемлемого ночлега Сан-Карлос во многом схож с его соседом Лос-Чилесом. Здесь несколько ужасных ночлежек в виде сараев поделенных на секции размером 2x2 метра с общими удобствами. С той лишь разницей, что в Никарагуа большие проблемы с водопроводом. Тут никто всерьез не рассчитывает на воду из крана, а в душе (по-испанский “баньо”) стоит обычная 180-литровая бочка с водой и плавающий в ней ковшик. Орды громадных тараканов указывают на то, что с чистотой здесь большие нелады. Нет, это не вариант для ночлега, пусть даже и за 1 (один!) доллар. Единственный приемлемый отель городка это двухэтажный пансион примерно в километре от центра. Там несколько чистых комнат с вентиляторами и удобствами в номере. Воды в кране тоже нет, бочка неизбежна. Но все это компенсируется чистотой, свежим бельем, тишиной и отсутствием тараканов. Обошлось удовольствие в 10 долларов. Как же я заблуждался!
Спать я лег рано. В виду отсутствия будильника и сильного языкового барьера с администратором, я не был уверен в том, что тот меня разбудит. Несмотря на его клятвенные заверения, что он меня понял правильно насчет “Wake me up at 8 o’clock AM”. Довольно быстро я устроился по-удобнее в постели и заснул. Кажется, мне снилось что-то хорошее и доброе, когда какой-то странный шуршащий звук начал распространяться по комнате. Вначале сон крепко цеплялся за жизнь, не желая отпускать меня из своих объятий, но шуршание все нарастало, и я проснулся в определенном раздражении. В комнате темно, лишь только через многочисленные щели в досчатых стенах приникал свет Луны. Шуршание исходило из моего рюкзака, который стоял прислоненный к стенке ближе к двери. Более того, помимо шуршания, я уловил странные физиологические звуки, напоминающие вздохи и кряхтение. Присмотревшись, я увидел на своем рюкзаке некий силуэт непонятного животного размером с кошку. Признаюсь, мне стало не по себе. Кто это? И как “оно” проникло в комнату, ведь дверь закрыта. И самое главное – как это странное животное отреагирует, если я проявлю признаки жизни?
Сон как рукой сняло. Животное тоже не сидело на месте. Со звуком, напоминающим падение утюга, оно спрыгнуло на пол, и, судя по звукам, принялось бегать где-то под моей кроватью, громко цокая коготками. Это было выше моих сил. Я метнулся к свету, включил его, схватил свой тяжелый походный кроссовок и присел на корточки, заглянув под кровать. Ну что сказать? Это была громадных размеров крыса. Она убегала от меня, нелепо виляя толстым задом с длинным хвостом. И через пару секунд исчезла в дырке под кроватью, где строители случайно (или намеренно) оставили щель между досками. Но не крыса вызвала мое откровенное омерзение – животных я люблю, в том числе крыс. Убежала – и бог с ней. Настоящее отвращение вызвало множество больших усатых тараканов, за которыми она, кажется, и охотилась. Они принялись разбегаться при включенном свете, и я успел хлопнуть только двоих. Обычные экземпляры длиной в 3-4 сантиметра, по типу тех, что можно встретить в Египте , или Израиле . Что и говорить – неприятно. И главное, что они могли заползти и в мой рюкзак, который просто стоит на полу.
Вернувшись в постель, я попытался абстрагироваться от внешних раздражителей, но это никак не удавалось. Мне стало казаться, что тараканы уже в моей постели. Конечно же, это бред, они, скорее всего, испугались моего погрома и убежали из комнаты. По крайней мере до следующей ночи. Дабы успокоить сам себя, я вновь включил свет. Эх, лучше бы я поверил себе на слово и спокойно уснул. Увы. На полу опять все так и кишело сотнями тараканов. Ну хорошо, не сотнями. Я не считал, вероятно, их было только сорок пять. Может быть и меньше. Но штук десять их было наверняка. И этого было достаточно, что бы лишить меня всякого сна. Кое-как я задремал. Но отдых длился не долго. Где-то совсем близко, словно возле уха заорал петух. В отчаянии я полез в сумочку с джентельменским набором, где помимо прочего хранились беруши. Вставил их в уши. Но бесполезно – петух орал ежеминутно, и ему начали вторить другие петухи в соседних дворах. Глянул на часы – только четыре часа утра. Черт!
Для просмотра этой карты необходим Javascript
Непроходимые тропические леса, распространяющие экзотические запахи, сверкающие белые песчаные пляжи, о которые разбиваются волны двух океанов, таинственные болотистые ландшафты, похожие на огромный лабиринт, и обширные саванны – спектр впечатлений, отдыхая в Сан-Хосе, разнообразен. «Пура вида» (чистая, спокойная жизнь) – это выражение костариканцев становится одним из пунктов программы для отдыхающих в , поскольку познать чистую жизнь, значит насладиться уникальной природой, которая так разнообразна на столь малой территории.
Особенности
С момента постоянного роста числа посетителей правительство пропагандирует политику мягкого и экологически миролюбивого туризма, чтобы сохранить уникальный естественный дар. Ни в какой другой стране нет такого количества национальных парков. Здесь их 27. Однако и в Коста-Рике, чьи тропические леса по экономическим причинам не защищены от нелегальной вырубки, продолжается хищническое отношение к ресурсам природы. Несмотря на попытки форсировать индустриализацию, сельское хозяйство, равно как и туризм, являются важными отраслями страны. Сильное колебание цен на рынках традиционных сельскохозяйственных продуктов, таких как кофе и бананы, препятствует длительной стабилизации экономики. Высокая инфляция, безработица, бедность – множество тикос (так костариканцы называют самих себя) сталкиваются в повседневности с такими проблемами. Несмотря на трудности, Коста-Рика основана на правилах традиционной демократии и представляет собой остров спокойствия, лежащий в Центральной Америке. Темперамент – одна из черт костариканцев, пронизывающая все сферы жизни.
Путешественник не может просто так пройти мимо Сан-Хосе – политического и экономического центра страны. У этого центрального узлового транспортного пункта начинаются и заканчиваются все туристические маршруты. Тот, кто хочет посетить различные части страны, должен запланировать остановку в столице. И даже если для большинства отдыхающих Сан-Хосе является всего лишь промежуточным пунктом, стоит совершить экскурсию по этому самому оживленному городу страны.
Общая информация
Сан-Хосе занимает территорию площадью 44,62 кв. км. Численность населения составляет 310 тыс. человек. Часовой пояс UTC-6, местное время отстает от московского на 9 часов. Телефонный код +506. Официальный сайт msj.co.cr .
Краткий экскурс в историю
Коста-Рика по площади чуть меньше Хорватии. Высокая цепь гор, проходящая через страну с юго-запада на северо-восток, образует климатическую границу. Когда в 1502 году Колумб высадился на островах Карибского моря, он окрестил страну Коста-Рикой (богатое побережье), веря, что найдет здесь золото. Сейчас костариканцы осознают, что самое ценное сокровище, которое у них есть – это природа.
До 1824 года, Сан-Хосе оставался поселком небольшой площади, тем не менее занял статус столицы, которая ранее была в Картаго. Город разросся очень быстро, расширяясь в Центральную долину.
Климат
Сан-Хосе находится в области субэкваториального климата. Год можно условно разделить на сухой сезон и влажный. Влажный сезон длится с апреля по ноябрь, а сухой сезон – с декабря по март, а также в июле месяце сильно уменьшается количество осадков.
Как добраться
Из Москвы в Сан-Хосе есть только стыковочные рейсы, самый удобный перелет осуществляет авиакомпания Iberia с пересадкой в Мадриде, время в пути составляет 17 часов 45 минут. С одной стыковкой летают рейсы через Майами (Аэрофлот/American) и Хьюстон (Singapore Airlines, United), остальные рейсы осуществляются с двумя стыковками.
- Аэропорт Сан-Хосе (The airport, IATA: SJO) находится в 17 км от центра города.
Транспорт
Система общественного транспорта включает в себя автобусы, трамваи и является очень надежной и удобной для перемещения по городу. Такси стоит недорого, нужно убедиться, что работает таксиметр. В Сан-Хосе можно арендовать велосипед и передвигаться по городу на экологичном транспорте.
Достопримечательности и развлечения
Одной из самых завидных достопримечательностей столицы является построенный в конце XIX века Национальный театр. Богатые плантаторы, финансировавшие строительство роскошного здания, не пугались больших затрат. Почти вся внутренняя обстановка здания была привезена из Европы. Из-за повреждений, причиненных землетрясением, театр постоянно реставрируется. На площади Культуры, точнее говоря под ней, находится музей золота. Оснащенный толстыми стальными дверьми и постоянно охраняемый, он скорее напоминает сейф, а не музей. Посетителей ожидает около двух тысяч экспонатов времен доколумбовского периода, таинственное мерцание которых усиливается за счет целенаправленно созданного контраста света и тени. Ценными дарами из золота встречали когда-то индейцы своих завоевателей. Роковое великодушие, давшее название стране и вознагражденное порабощением. Интерес захватчиков быстро угас, поскольку добыча завоевателей, состоящая из золотых изделий, была сравнительно небольшой. Наследие культуры древних индейцев, существовавших вплоть до XVI века, позволяет нам немного узнать об их религиозных представлениях и повседневном быте.
Прийти в себя от путешествия в прошлое можно в парке Морасан. Приятный мягкий климат города помогает постепенно привыкнуть к тропической температуре. На Центральном крытом рынке, расположенном к западу от центра города, можно погрузиться в повседневную жизнь хосефиносов (так именуют себя местные жители). Туристам рекомендуется очень осторожно передвигаться в этой части города. Выставленные напоказ ценные вещи и неосторожное обращение с деньгами особенно привлекают карманных воришек. Но, в общем и целом, по Сан-Хосе можно передвигаться, чувствуя себя в полной безопасности. Оплата покупок происходит в национальной валюте – колонах, привязанных к американскому доллару – второй неофициальной валюте Коста-Рики. Евро здесь не котируется.
На широкой Площади Демократии (бывшей крепости) находится . В четырех больших павильонах выставлены экспонаты, рассказывающие об истории развития страны. Некоторые экспонаты, найденные во время раскопок, считаются шедеврами доколумбийского периода. Все сопутствующие таблички написаны на испанском, но, даже не зная что это за чудо, вы с легкостью насладитесь его видом. Во внутреннем дворе крепости, служившей армии главным штабом вплоть до ее роспуска в 1948 году, можно увидеть каменные шары древних обитателей Коста-Рики. На сегодняшний день существует множество гипотез о назначении этих шаров, достигающих в диаметре 1,5 метров.
Размещение
Сан-Хосе переполнен отелями, выбор огромен, от 1*, до дорогих 5*. Наиболее популярны отели 3-4*. Многочисленные отели расположены на берегу Карибского моря и на западе Тихого океана, также здесь можно снять апартаменты или дом.
Кухня
Очень старый, интересный и шумный рынок Mercado Central – отличное место, чтобы перекусить или полноценно пообедать в многочисленных кафе. Найти можно блюда из свежей рыбы и морепродуктов, блюда из кукурузы, супы, мороженое и многое другое. На улицах часто можно увидеть закуску из манго с солью и лаймом – очень необычный вкус.
Шопинг
Отличный сувенирный магазин – Boutique Annemarie, расположенный внутри отеля Don Carlos. Множество мелких сувенирных магазинов есть в торговом центре El Pueblo, здесь в книжном магазине большое количество путеводителей. Купить можно деревянные и керамические изделия, маски, ручную роспись, уникальные товары.
Меры предосторожности
Стоит руководствоваться здравым смыслом, тогда отдых пройдет безопасно. В городе очень интенсивное движение, особенно опасное для пешеходов. Повышенную бдительность стоит подключать, находясь в районе автовокзала, а именно автобусного терминала Coca Cola. Всегда нужно следить за личными вещами, особенно в туристических и общественных местах.
Добавить комментарий